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natürlich sind sog. Rebounddämpfer immer die bessere (und teure) Lösung, heißt aber nicht das "nur" Federn nicht auch mit Seriendämpfer funktionieren. Mit den Dämpfern aus den Herstellersportfwk., wie z.B. am GTI auch relativ vernünftig,
dafür sind sie letztendlich als günstige Version einer Tieferlegung konzipiert worden. Ein Kompromiss war eine solche Art der Tieferlegung schon immer, aber das wissen in der Regel auch die Verbauer/Nutzer, ändert aber auch nichts an der Beliebtheit dieser Möglichkeit.
Eibach ist in der Regel und aus Erfahrung immer noch die beste Wahl.
Unterm Strich muß man aber hier auch keine Wissenschaft daraus machen und jeden Punkt in Frage stellen

Die Wissenschaft kommt bei mir automatisch, da ich gewisserweise zum Monk werden.
Aufmerksam wurde ich wie bereits erwähnt nur deswegen, weil es geknarzt hatte beim lenken.

Das Thema kürzerer Dämpfer ist genau der Schlüssel. Aus dem Grund habe ich mir nun ein KW DDC gekauft.
Da kann ich ihn auf die gewünschten 34cm stellen und habe wieder wie bei dem originale Fahrwerk, etwa 2,5cm Arbeitsweg des Dämpfers.

Vermutlich werde ich ihn dann auf 33,5 etwa schrauben und gut.
Also wer es nur quick & dirty haben will federn rein...

Wer es richtig haben möchte. KW DDC oder Bilstein B16 Damptronic

Meine Eibach Gewindefedern fahren sich doch sehr komfortabel, besser als erwartet! Die 3 Stufen vom DCC funktionieren fast besser, als mit den originalen Federn! Ist auch ordentlich tiefer geworden.
Muss morgen messen, vorher war ca. 368mm RMK.

Kommt sehr gut, aber die Rohre müssen glänzen!!

@GOLF7GTIP,
wäre super, wenn du noch mal ein Foto von der Seite machen könntest. Danke

heute an der Hinterachse die Verstellung von Spur und Sturz gangbar gemacht! War alles etwas festgegammelt! Schön 2x mit WD40, dann noch mit Öl und dann mit Knebel und Rohr vorsichtig die Schraube hin- und hergedreht! An die oberen Schrauben für Sturzverstellung kommt man ja nicht so gut hin, hat schon eine Stunde gedauert.
Dann noch vorne am Koti die obere Schraube rausgemacht. Bin mal gespannt, ob das genug Freigängigkeit für die Abnahme ist.

nachdem ich oben die Eibach-Federn so lobte, muss ich meine Bewertung nun wohl ergänzen! Es war erst sehr straff, das Auto lag wie ein Brett, hat mir sehr gut gefallen! Aber wir hatten leider beim Einbau manche Schrauben der Gummigelenke falsch festgezogen. Vor 3 Tagen haben wir das dann korrigiert, also alle Schrauben nochmal gelöst, das Auto auf die Räder gestellt, und so neu festgezogen! Man spricht dabei vom "Fahrwerk entlasten" bzw Gelenke in 0-Lage, oder Konstuktions-Lage festziehen. Und nun ist das Fahrwerk halt deutlich weicher, die Gummigelenke waren also wirklich verspannt! Und jetzt sitzt er halt vorne oft auf den Begrenzern auf, da hat man vorher nichts von gemerkt! -)

Hat hier zufällig einer eine Liste, welche Schrauben alle erneuert werden und welches Spezialwerkzeug gebraucht wird? Ich baue demnächst ein Gewindefahrwerk ein.
Habe zwar Zugriff auf die VW-Unterlagen, aber warum das Rad neu erfinden?

Alle Schrauben und Muttern müssen nach Vorgabe neu.
Werkzeug ist ne gute Frage, die VW Angaben dazu werden dir nicht viel bringen.
Baust du die Antriebswelle aus? Dann braucht es einiges mehr, sonst reichen Nüsse/Ringschlüssel eigentlich aus.
Um das Radlagergehäuse zu spreizen braucht es ein Sonderwerkzeug oder hal nen dicken Schlitzschraubenzieher.

Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.

Hast du eine Liste von allen Schrauben und Muttern nach Vorgabe? Vermutlich nicht, aber dann stell ich hier halt die Liste ein.

Warum bringen die VW-Angaben nichts? Der Spreitzer fürs Radlagergehäuse ist der 3424, mit der Nummer lässt sich das einfach kaufen.
Antriebswelle lass ich drin, aber welches Extra-Werkzeug bräuchte man dafür außer das es lang und stark für die 200NM + Drehwinkel wäre?